新しい服のコレクションの色を選ぶのは簡単そうに思えます。
デザイナーは色合いを選択し、色のリファレンスをメーカーに送り、完成した生地が同じに見えることを期待します。
実際には、さらに複雑になる可能性があります。
コンピュータ画面上では正しく見える色も、実際の生地見本では異なって見える場合があります。ラボディップは、ある光の下では正しく見えても、別の光の下では著しく異なります。同じ染料レシピから製造された 2 つの生地ロールでも、わずかな色合いの違いが見られる場合があります。
これは、衣服の色が染料そのものよりもはるかに多くの要素に依存しているために起こります。繊維、生地の構造、染色プロセス、照明、表面の質感、さらには色の測定方法もすべて、私たちが見るものに影響を与える可能性があります。
衣料品ブランドにとって、これらの要素を理解することで色の承認がはるかに簡単になり、大量生産時の高価な問題を防ぐことができます。
繊維の染色は、管理された化学プロセスです。
染色中、着色剤は染浴から繊維上および繊維内に移動します。繊維がどれだけの染料を吸収するか、どれだけ早く吸収されるか、そしてどれだけ均一に広がるかが、すべて最終的な色合いに影響します。
したがって、染色プロセスの小さな変化が目に見える違いを生み出す可能性があります。
重要な変数には次のものがあります。
染料濃度
温度
染色時間
pH
化学物質の濃度
酒比率
生地の動きと撹拌
生地の前処理
工場で同じ染料配合を使用した場合でも、これらの条件が変化すると、仕上がりの生地の深みや色合いに影響が出る可能性があります。研究報告書では、色の一貫性において相互に関連する要素として、染浴温度、化学薬品濃度、液比、浸漬時間、撹拌、および前処理を具体的に特定しています。
これが、カラーレシピを単に料理レシピのように扱うことができない理由の 1 つです。
「これら 3 つの染料をこの量で使用する」ということは、製造条件が変化した場合にまったく同じ結果を保証するものではありません。
染色される素材も重要な要素です。
綿、ポリエステル、ナイロン、および混紡生地には、異なる物理的および化学的特性があります。まったく同じ方法で染料を吸収したり保持したりするわけではありません。
同じ繊維カテゴリであっても、原材料の違いが結果に影響を与える可能性があります。
たとえば、綿には本来非セルロース系材料が含まれており、繊維特性の違いが吸収性に影響する可能性があります。精練、漂白、シルケット加工などの前処理は、素材を安定した染色に向けて準備するのに役立ちます。
前処理に一貫性がない場合、染料を加える前に生地の吸収性のレベルが異なったり、ベースの白さが異なったりする可能性があります。
合成繊維には独自のばらつきの原因があります。報告書では、ポリマーの特性、糸の撚り、延伸、ヒートセット履歴の違いが、高温染色中に分散染料がポリエステルにどのように移動するかに影響を与える可能性があると指摘しています。
そのため、ブランドが 2 つの異なる生地に「同じ色」を要求した場合、工場は 2 つの異なる染料レシピを開発する必要がある場合があります。
製造プロセスが変化しても、視覚的なターゲットは同じままにすることができます。
色は生地の表面から独立して存在するわけではありません。
滑らかな生地と凹凸のある生地では、同じ染料を使用していても光の反射が異なります。
たとえば、編物と織物の表面構造は異なります。糸の方向、ループ、テクスチャー、表面仕上げはすべて、光が観察者に届く方法に影響を与える可能性があります。
これにより、次のような重要な違いが生じます。
染料の色と生地の外観は関連性がありますが、まったく同じものではありません。
研究報告書では、分光光度計の測定値も測定形状に応じて変化する可能性があると説明しています。指向性 45°/0° システムは表面構造、織り、光沢に対してより敏感ですが、拡散 d/8° 測定は指向性テクスチャの影響を軽減します。
これは、さまざまな素材や構造で作られた衣類に特に当てはまります。
滑らかな織物に最適な色でも、起毛ニット、リブ素材、レース、その他の質感のある素材に適用する場合は調整が必要な場合があります。
あなた自身もこれを経験したことがあるかもしれません。
シャツは日光の下では青く見えます。
そして、お店に入ると、突然、ほんのり紫か灰色に見えます。
シャツは変わっていない。
光は持っています。
光源が異なれば、可視波長の分布も異なります。布地はそれらの波長を異なる方法で反射するため、私たちが知覚する色が変化する可能性があります。
この現象は メタメリズムと呼ばれます.
2 つの生地は、ある光源の下では一致しているように見えても、別の光源の下では異なって見えることがあります。この研究では、アパレル製造における陰影の拒否の一般的な理由の 1 つとして、光源メタメリズムが特定されています。
たとえば、生地サンプルは日光の下では許容範囲内に見えますが、商業店舗の照明の下では顕著な違いが見られる場合があります。
そのため、専門的な色の評価では、次のようないくつかの標準化された光源が使用される場合があります。
D65 — 昼光基準
TL84 または CWF — 市販の蛍光灯
光源 A — 白熱灯風の照明
複数の光源の下でテストすると、単一の光源の下では隠れたままになる色の違いを明らかにするのに役立ちます。
衣料品ブランドは、色を伝えるためにパントンを参照することがよくあります。
これは、誰もが同じ標準化されたカラー システムを参照できるため便利です。
ただし、 Pantone リファレンスの種類が重要です.
紙のカラー リファレンスと布地のカラー リファレンスは、まったく同じように動作するわけではありません。
研究レポートでは、Pantone TCX が 綿生地を使用して作られたテキスタイルベースの標準であることが強調されています。紙と布地では光の散乱と反射の仕方が異なるため、TPG などの紙のリファレンスよりもアパレルの染色に適しています。
この区別により、一般的な通信の問題を防ぐことができます。
デザイナーが紙の参考資料から色を選択し、その参考資料だけを染物会社に送ると想像してください。
次に染色会社は、実際の素材とは異なる挙動を示す表面に基づいて生地の色を再現する必要があります。
たとえ工場が優れた仕事をしたとしても、完成した生地は紙のサンプルとまったく同じにならない場合があります。
アパレル開発の場合、テキスタイルベースの物理的標準は、製造業者にはるかに優れた生産基準を提供します。
合成繊維の場合、使用されている素材とカラーシステムに応じて、繊維固有の合成標準も適切な場合があります。
ブランドが OEM メーカーに色の標準を送信しても、工場は通常、数百キログラムまたは数千キログラムの生地をすぐには染色しません。
代わりに、染色工場は ラボディップを開発します.
ラボ ディップは、提案された染料レシピを使用して生成された小さな生地サンプルです。
一般的なプロセスは次のようになります。
色の標準
↓
染料レシピの開発
↓
小規模なラボディップ
↓
色の評価
↓
レシピ調整
↓
必要に応じて 2 回目のラボディップ
↓
色の承認
↓
一括染色
このプロセスにより、ブランドと工場は大規模生産の前に色の問題を解決する機会が得られます。
研究報告書では、バルク染色前の重要なコントロールとして、実験室での色調合と分光光度測定について説明しています。
ブランドにとって、ラボディップを慎重に承認することは、大量の生地がすでに生産された後に色の問題を発見するよりもはるかに時間を節約できます。
人間の目は色の評価には役立ちますが、完璧な測定器ではありません。
色の認識は人によって異なり、周囲の環境が色に影響を与える可能性があります。
したがって、工場ではなどの機器を使用して 分光光度計 、材料が可視スペクトル全体で光をどのように反射するかを測定します。
機器はこの情報を数値的なカラーデータに変換します。
一般的に使用される概念の 1 つは ΔEで、定義された色空間内の 2 つの色の測定された差を表します。
一般に、ΔE が小さいほど、測定された差が小さいことを示します。
ただし、色の測定は単に次のように言うよりも複雑です。
「ΔE が X を下回っているため、色は完璧です。」
色差の式が異なれば、人間の視覚認識との関係も異なります。
研究レポートでは、CMC(2:1) と CIEDE2000 が、アパレルの品質管理における古い CIE76 計算よりも視覚的に役立つアプローチとして説明されています。
アパレルブランドにとって重要なポイントはシンプルです。
工場は機器を使用して色の評価をより客観的にすることができますが、視覚的な承認と標準化された観察条件が依然として重要です。
色が承認された後でも、量産中に別の問題が発生する可能性があります。
生地ロールが異なると、色合いが若干異なる場合があります。
これは、大規模な染色中の通常の変動により発生する可能性があります。
個々の生地サンプルを比較すると小さいように見える違いでも、2 つのパネルを直接隣り合わせて縫製すると、明らかになることがあります。
黒いレギンスを想像してみてください。
フロントパネルは1枚の生地ロールから作られています。
バックパネルは別のものです。
2 つのロールの色合いがわずかに異なる場合、完成したレギンスは 2 つの異なる黒に見えることがあります。
ブランドの場合、これはロール間の元の違いよりも顕著になる場合があります。
そのため、工場では裁断前に生地を検査し、色合いごとに分類します。
シェード分類は、測定された色特性または視覚的な色特性に従って生地ロールをグループ化します。
研究で議論されている方法の 1 つは、 555 シェード ソーティング システムです。.
このシステムは、色の特性を次の 3 つの次元に分割します。
軽さ
彩度
色相
互換性のあるシェード値を持つ生地ロールをグループ化して切断できます。
これにより、同じ衣類に著しく異なるファブリックパネルが配置される可能性が減ります。
より高度なシステムでは、厳密な数値境界のみに依存するのではなく、動的クラスタリングを使用して、知覚的な色の違いに従ってファブリックをグループ化できます。
生地に複数のロール間で段階的な色合いの変化が含まれる場合、工場では順序付けまたは色合いのテーパリングを使用して、隣接するレイヤーの差が小さくなるようにすることもできます。
目標は単純明快です。
各衣服のパネルは、視覚的に可能な限り一貫したものにしてください。
色はブランドのアイデンティティの一部です。
ブランドは、ベージュ、ブルー、ピンク、グリーン、またはブラックの特定の色合いを開発するのに何か月も費やす場合があります。
顧客は複数の製品にわたってその色を認識する可能性があります。
同じ色が生産ごとに著しく変化すると、コレクションの視覚的な一貫性が失われる可能性があります。
色の問題により、実際的なコストが発生する可能性もあります。
バルク生地は拒否する必要がある場合があります
生産が遅れる可能性がございます
生地の再染色が必要な場合があります
追加のサンプリングが必要な場合があります
切断計画の変更が必要になる場合がある
一致する衣服は矛盾して見える可能性があります
セットで販売される製品の場合、問題はさらに顕著になります。
お揃いのスポーツブラとレギンスを検討してください。
両方の製品が技術的には同じカラーコードを使用している場合でも、生地の組成、構造、染色プロセス、または生産ロットの違いにより、2 つの衣服がわずかに異なって見えることがあります。
そのため、製品開発時にカラーマネジメントを開始する必要があります。
信頼性の高い色管理プロセスにより、製造の複数の段階が接続されます。
ブランドは、コンピューター画面の画像のみに依存するのではなく、物理的なテキスタイル標準または適切なデジタル カラー データを提供する必要があります。
アパレルの場合、調査では TCX や適切なスペクトル データなどの繊維ベースの Pantone リファレンスを推奨しています。
工場では、実際の生地または適切な生産基材上で色を現像します。
同じビジュアルカラーターゲットでも、生地が異なれば異なるレシピが必要になる場合があるため、これは重要です。
染色工場では、温度、pH、化学物質の濃度、液の比率、生地の動きなどの変数を制御する必要があります。
プロセスの小さな変更が最終的な色合いに影響を与える可能性があります。
分光光度計は、承認された標準と比較できる客観的な測定値を提供します。
複数の標準光源下で視覚的に評価すると、製造が承認される前にメタメリズムを明らかにすることができます。
生地のロールは、切断する前にチェックしてグループ化する必要があります。
これにより、衣類パネル間の色合いの違いを防ぐことができます。
承認された色標準、ラボディップ、染料レシピ、測定結果、および製造情報は、今後の注文の参考になります。
これは、ブランドが数か月または数年後に同じ色を繰り返す場合に特に価値があります。
ブランドは染色の専門家になる必要はありません。
いくつかの良い習慣を身につけることで、コミュニケーションがはるかに容易になります。
適切な色の標準を提供します。
スクリーンショット、RGB 値、またはデジタル画像のみを送信することは避けてください。
実際の生地をご指定ください。
カラーターゲットは、実際に生産される素材と照らし合わせて評価する必要があります。
大量生産の前にラボディップを承認してください。
ラボディップを形式的なものとして扱わないでください。
承認基準を定義します。
ブランドと工場が色の評価方法と許容範囲について合意していることを確認してください。
一致するコンポーネントを確認します。
衣服にメイン生地、メッシュ、伸縮性のある素材、バインディング、裏地などの複数の素材が組み合わされている場合は、色がどのように連携するかを確認してください。
リピート注文も考えてみましょう。
今後のコレクションで同じ色が使用される場合は、承認された規格と製造の記録を保管してください。
優れたカラー仕様は、ブランドの長期的な参考になります。
服の色を合わせる際に最も難しいのは、色がさまざまな変数の影響を一度に受けることです。
染料は重要です。
繊維は重要です。
生地の構造が重要です。
染色条件が重要です。
照明は重要です。
測定方法が重要です。
そして生産ロットも重要です。
そのため、衣料品メーカーはカラーコードに従うだけでは色の一貫性を保証できません。
信頼性の高いプロセスは、明確な物理的またはデジタル基準から始まり、実験室での浸漬を開発し、染色条件を制御し、結果を測定し、適切な照明の下でチェックし、裁断前にバルク生地を分類します。
衣料品ブランドの場合、教訓は簡単です。
色の生成と承認の方法を早く定義すればするほど、生成中に直面する色の問題が少なくなります。
また、経験豊富な OEM メーカーと協力する場合、適切なカラー管理は最初から製品開発プロセスの一部であるべきであり、生地がすでに生産された後に追加されるものではありません。
