När ett klädmärke får en fabriksoffert är tygpriset per meter eller kilo lätt att märka.

Men det finns en annan siffra som betyder lika mycket:

Hur mycket tyg använder varje plagg egentligen?

Ett tyg kan kosta 5 USD per meter, men bara den siffran säger inte hur mycket det färdiga plagget kommer att kosta. Om en design använder 1,2 meter och en annan använder 1,5 meter kan de ha väldigt olika materialkostnader även när de använder exakt samma tyg.

Det är därför tygkonsumtion är en av de viktigaste länkarna mellan plaggdesign och klädpris.

Klädkostnadsanalysen som används för den här artikeln uppskattar att råvaror, med tyg som den största komponenten, kan representera cirka 60–70 % av FOB-kostnaden för vävda och stickade standardplagg. Enbart skal- och kontrasttyger uppskattas till ungefär 50–60 % av FOB-kostnaden.

Så när tygförbrukningen ändras kan effekten nå det slutliga fabrikspriset.

Vad är tygförbrukning?

Tygförbrukning betyder helt enkelt hur mycket tyg som behövs för att göra ett färdigt plagg.

För vävda kläder mäts det vanligtvis i meter eller yards.

För stickade plagg får fabrikerna beräkna förbrukningen efter vikt, till exempel kilogram per dussin eller kilogram per plagg.

Beloppet beror på flera saker:

• Plaggstorlek

• Plaggform

• Mönsterlayout

• Tygbredd

• Tyg GSM

• Sömsmån

• Krympning

• Skär av avfall

• Tygdefekter

• Riktnings- eller matchningskrav

Fabriken behöver därför beräkna förbrukningen innan den exakt kan uppskatta materialkostnaden.

För vävda plagg är mönsteryta, användbar tygbredd och marköreffektivitet nyckelfaktorer. För stickade plagg spelar även GSM och plaggmått en viktig roll.

Tygpris och tygförbrukning är två olika saker

Denna distinktion är viktig.

Anta att två tyger båda kostar 5 USD per meter.

Plagg A

Tygförbrukning: 1,2 meter

Tyg kostnad:

1,2 × 5 USD = 6,00 USD

Plagg B

Tygförbrukning: 1,5 meter

Tyg kostnad:

1,5 × 5 USD = 7,50 USD

Tyget i sig har samma pris.

Det andra plagget kostar 1,50 USD mer i tyg per styck bara för att det använder mer material.

Vid 5 000 stycken blir det:

1,50 USD × 5 000 = 7 500 USD

Det är därför en liten skillnad i tygförbrukning kan bli betydande i produktionsskala.

Och detta är bara den direkta materiella skillnaden. Den slutliga kommersiella effekten kan bli större när andra prissättningsfaktorer läggs till.

Varför använder ett plagg mer tyg än ett annat?

Den första faktorn är plaggets mönster.

Ett mönster görs av enskilda delar som så småningom blir plagget.

Fabriken arrangerar dessa bitar på tyget för att skapa en skärlayout som kallas en markör.

Ju mer effektivt delarna passar ihop, desto mindre oanvänt tyg blir det kvar.

Detta kallas marköreffektivitet.

Källrapporten definierar marköreffektivitet som mängden tyg som upptas av användbara mönsterbitar jämfört med den totala tygarean som används av markören.

Tänk på det som att packa bagage.

Om du får plats med allt tätt i en resväska, återstår lite utrymme.

Om föremålen har besvärliga former och inte kan passa ihop bra behöver du en större resväska.

Samma princip gäller för plaggmönster.

Enkla mönster ger vanligtvis mer skärfrihet

En grundläggande T-shirt är relativt okomplicerad.

Dess fram- och bakstycken är ganska regelbundna, och fabriken har flera alternativ för att ordna dem.

Ett mer komplicerat plagg kan innehålla:

• Stora böjda paneler

• Asymmetriska bitar

• Breda bloss

• Små oregelbundna bitar

• Riktade utskrifter

• Pläd matchande

Dessa begränsningar kan skapa större mellanrum mellan mönsterdelarna.

Den tidigare artikeln i den här serien, 'Which Designs Waste More Fabric?' täcker dessa designrelaterade avfallskällor mer i detalj.

För den här artikeln är nyckelpunkten:

Mer tygavfall innebär att mer tyg måste köpas in för varje plagg.

Tygbredden ändrar också förbrukningen

Ett mönster existerar inte oberoende av tyget.

Fabriken måste känna till den användbara tygbredden när du skapar markören.

Föreställ dig att ett mönster fungerar mycket effektivt på ett 60 tum brett tyg.

Om den faktiska användbara bredden bara är 56 tum, kan fabriken behöva ordna om bitarna.

Det kan öka längden på tyget som krävs för varje plagg.

Kostnadsanalysen ger ett exempel där en minskning av användbar tygbredd från 58 tum till 56 tum kan öka linjär tygförbrukning med ungefär 3 %–5 % i det angivna scenariot.

Det är därför en tygspecifikation bör inkludera användbar bredd, inte bara:

'100 % bomull, 180 GSM.'

Två tyger kan ha samma sammansättning och GSM samtidigt som de har olika användbara bredder.

Det kan påverka den slutliga plaggkostnaden.

GSM kan öka kostnaden även när tygförbrukningen ser likadan ut

Detta är särskilt viktigt för stickat.

GSM betyder gram per kvadratmeter.

En högre GSM betyder mer materialmassa i samma område av tyget.

Anta att två t-shirts använder ungefär lika mycket tygyta.

Man använder 150 GSM-tyg.

Den andra använder 220 GSM-tyg.

Det tyngre tyget innehåller betydligt mer fiber i samma område.

Så den andra T-shirten kräver mer råmaterial i vikt.

GSM-forskningen konstaterar att tygförbrukningen för stickade plagg är nära kopplad till GSM, och att råtygsförbrukningen kan representera cirka 40–70 % av FOB-plaggkostnaden beroende på produkt.

Det är därför en förändring av tygvikten kan ha en direkt effekt på plaggkostnaden.

En liten GSM-ändring kan läggas ihop

GSM-forskningen ger ett användbart exempel.

Att flytta ett standard T-shirt-program från 150 GSM-tröja till 220 GSM-tröja ökar råfiberförbrukningen med cirka 46,6 % i det angivna scenariot. Rapporten uppskattar att denna förändring kan lägga till cirka 0,70–0,95 USD i råvarukostnad per plagg , förutsatt att övriga villkor förblir fasta.

Den skillnaden kanske inte låter dramatisk för en T-shirt.

Vid 10 000 stycken blir det dock ungefär:

7 000–9 500 USD i ytterligare råvarukostnad.

Och det är därför tygspecifikationer förtjänar noggrann uppmärksamhet under produktutvecklingen.

Ett märke kan välja ett tyngre tyg eftersom det ger produkten en bättre handkänsla, drapering, opacitet eller hållbarhet.

Det är helt rimligt.

Det viktiga är att förstå vad det valet gör med produktens kostnadsstruktur.

Krympning kan öka tygförbrukningen

Tygkonsumtionen baseras inte alltid enbart på de färdiga plaggmåtten.

Tyget kan krympa under tvätt eller våtbehandling.

Om ett plagg behöver avslutas med en viss längd kan fabriken behöva klippa det något större för att kompensera det.

Källan ger ett exempel med användning av tyg med 5 % längdkrympning.

För att uppnå en färdig längd på 80 cm blir den erforderliga mönsterlängden ca 84,21 cm före krympning.

Det där extra materialet blir en del av plaggets tygförbrukning.

Det är därför tygtestning och förproduktionskontroller är viktiga.

Ett mönster baserat enbart på teoretiska färdiga mått kan underskatta mängden tyg som behövs.

Att skära avfall är en del av den verkliga kostnaden

Fabriker kan inte förvandla varje köpt tyg till ett färdigt plagg.

En del material finns kvar mellan mönsterdelarna.

Det kan också finnas:

• Förluster i slutet av rullen

• Tygdefekter

• Skärfel

• Små oanvändbara sektioner

• Spridning av förluster

Kostnadsanalysen rekommenderar att man tar med ett styckningsavfallsbidrag vid beräkning av faktisk förbrukning.

GSM-forskningen hänvisar till en typisk 5–10 % skärspillsbuffert för faktorer som markörineffektivitet, förlust av rullen och tygdefekter.

Detta innebär att tygmängden i inköpsordern kan vara högre än den teoretiska mängd som behövs för att täcka mönsterbitarna.

För varumärken bör den skillnaden inkluderas i kostnaden.

Tygkonsumtionen påverkar mer än tyglinjen

Det är här ämnet blir intressant.

Du kan anta:

Mer tyg = högre tygkostnad.

Det är sant.

Men tyg är också en del av det större FOB-priset.

Om tyg står för ungefär hälften eller mer av FOB-kostnaden för många standardplagg kan förändringar i materialförbrukningen ha en märkbar effekt på den totala offerten.

Tänk dig till exempel ett plagg med ett FOB-pris på 10 USD.

Om tyget står för 5 USD av det priset kan en minskning av tygförbrukningen med 10 % spara cirka 0,50 USD per plagg innan man överväger några andra effekter.

Vid 20 000 stycken:

0,50 USD × 20 000 = 10 000 USD

Det är därför det ibland kan vara mer värdefullt att förbättra tyganvändningen än att försöka spara några ören på mindre trimningar.

Men mindre tyg betyder inte alltid ett bättre plagg

Här finns en viktig gräns.

Ett varumärke ska inte bara berätta för fabriken:

'Använd mindre tyg.'

Plagget måste fortfarande uppfylla sina krav på design och passform.

Att reducera tyget för aggressivt kan påverka:

• Färdig

• Rapportering

• Mått på plagg

• Mönsterbalans

• Varaktighet

• Bekvämlighet

• Utseende

Till exempel kan ett underklädesmärke behöva extra tyg i en kil eller bakpanel för att uppnå den passform som krävs.

En yogabyxa kan behöva tillräckligt med tyg i resningen och sitsen för att rymma rörelse.

En löst sittande skjorta behöver naturligtvis mer tyg än en figursydd skjorta.

Så målet är effektiv tygförbrukning , inte minimal tygförbrukning.

Tygets effektivitet kan förbättras under utveckling

Den bästa tiden att minska onödig tygförbrukning är före bulkproduktion.

En OEM-tillverkare kan granska:

Mönsterlayout

Kan bitarna kapslas mer effektivt?

Tygbredd

Passar den valda tygbredden bra med mönstret?

Paneldesign

Kan onödiga oregelbundna former förenklas?

Tygriktning

Behöver varje bit verkligen vända åt samma håll?

Storleksintervall

Kan markören optimeras över den planerade storleksuppsättningen?

Krympning

Har tyget testats innan mönstret färdigställs?

Dessa beslut kan göra en meningsfull skillnad innan tusentals plagg klipps.

Ett enkelt exempel: Hur konsumtionen ändrar priset

Låt oss titta på ett förenklat exempel.

Anta att en fabrik använder ett tyg som kostar 6 USD per meter.

Version A

Tygförbrukning: 1,30 m

Tyg kostnad:

1,30 × $6 = $7,80

Version B

Tygförbrukning: 1,45 m

Tyg kostnad:

1,45 × $6 = $8,70

Den andra versionen kostar 0,90 USD mer per plagg i tyg.

För 10 000 stycken:

0,90 USD × 10 000 = 9 000 USD

Skillnaden kom från endast 0,15 meter per plagg.

Det är därför tygkonsumtion bör diskuteras i termer av kostnad per färdigt plagg , inte bara tygpris.

Varför fabriker frågar om tygspecifikationer

När en OEM-tillverkare gör en offert behöver den mer information än plaggskissen.

Fabriken kan behöva:

• Tygsammansättning

• GSM

• Användbar bredd

• Tygkonstruktion

• Sträcka

• Krympning

• Färg

• Utskriftskrav

• Mönstermått

• Förväntat slöseri

Dessa specifikationer hjälper fabriken att uppskatta hur mycket material som faktiskt kommer att krävas.

Källrapporten betonar att korrekt tygförbrukning är nödvändig för finansiell noggrannhet eftersom tyg utgör en så stor del av FOB-kostnaden.

Det är också anledningen till att ändring av tygspecifikationen efter att ha fått en offert kan ändra priset.

Vad händer när ett varumärke byter tyg?

Föreställ dig att ett varumärke redan har utvecklat en T-shirt med:

180 GSM bomullsjersey

Sedan bestämmer märket att det vill ha en tyngre:

220 GSM bomullsjersey

Klädmönstret kan förbli exakt detsamma.

Syprocessen kan förbli nästan identisk.

Trimerna kan förbli oförändrade.

Ändå kan priset fortfarande öka eftersom varje plagg nu innehåller mer tygmassa.

Det motsatta kan också hända.

Att byta till ett lättare tyg kan minska materialkostnaderna.

Men varumärket bör kontrollera om det nya tyget fortfarande ger det som krävs:

• Opacitet

• Handkänsla

• Form

• Varaktighet

• Krympprestanda

• Färdig

Kostnadsminskning hjälper bara när produkten fortfarande uppfyller sina avsedda krav.

Tygkonsumtion är ännu viktigare vid stora volymer

En skillnad som verkar liten vid 100 stycken kan bli betydande vid 10 000 eller 100 000 stycken.

Tänk på en skillnad på bara 0,30 USD per plagg.

Det är därför tygets effektivitet blir allt viktigare när produktionsvolymen växer.

En fabrik kan bara spara en liten summa på varje plagg, men den totala köpeffekten kan vara betydande.

Tygförbrukning och produktprissättning

Tygkonsumtion påverkar också hur ett varumärke tänker kring sitt detaljpris.

Anta att två liknande produkter har olika tygkrav.

Produkten som använder mer material måste hålla en tillräcklig marginal trots sin högre kostnad.

Detta kan påverka:

• Grossistpriser

• Prissättning i detaljhandeln

• Bruttomarginal

• Kampanjrabatter

• Minsta genomförbara orderkvantitet

En premiumprodukt kan medvetet använda tyngre eller dyrare tyg.

Det är bra.

Varumärket behöver helt enkelt bygga in den högre materialkostnaden i sin prisstrategi.

Målet är bättre avkastning, inte bara mindre tyg

Bra tygutnyttjande handlar om att få fler färdiga plagg av det material du köper.

Detta kallas ibland för optimering av tygutbyte.

Det kan innebära:

• Bättre markörlayouter

• Bättre mönstergeometri

• Lämplig tygbredd

• Minska onödigt skäravfall

• Rätta krympningsbidrag

• Förnuftiga tygspecifikationer

Kostnadsanalysen beskriver optimering av tygutbyte som en viktig del av råvaruekonomin eftersom små förbättringar i materialutnyttjandet kan påverka den totala plaggkostnaden.

För en OEM-tillverkare är detta en del av att förvandla en design till något som kan produceras konsekvent och till en förutsägbar kostnad.

Takeaways

Tygkonsumtion påverkar klädpriserna eftersom varje färdigt plagg representerar en viss mängd köpt material.

Det slutliga beloppet beror på mycket mer än plaggets storlek.

Det kan ändras på grund av:

• Mönsterform

• Markör effektivitet

• Tygbredd

• GSM

• Krympning

• Skär av avfall

• Tygdefekter

• Riktningskrav

• Klädkonstruktion

Tyg är ofta den största enskilda komponenten i ett plaggs FOB-kostnad, så dessa skillnader kan ha en märkbar effekt på den slutliga offerten.

För klädmärken är tre siffror särskilt användbara att förstå:

Tyg pris

Hur mycket kostar materialet per meter eller kilo?

Tygförbrukning

Hur mycket material kräver ett plagg?

Användning av tyg

Hur effektivt förvandlas det materialet till färdiga plagg?

Att titta på alla tre ger en mycket tydligare bild av varför ett plagg kostar mer än ett annat.

Och när en produkt fortfarande är under utveckling kan en liten förbättring av mönsterlayout, tygspecifikation eller skäreffektivitet spara pengar över en hel produktionsserie.

Det är därför tygförbrukningen är mer än en teknisk fabriksberäkning.

Det är en direkt del av din klädprodukts kostnad.